Alpii Dolomitici sau mai pe scurt
Dolomitii, o zona, un lant muntos situat in nordul Italiei in zona Alto Adige/Südtirol, este un nume cu
rezonanta in cultura alpina a fiecarui montaniard.
Incep prin a sublinia ca numele masivului provine de la o
anumita roca din familia calcaroaselor, dar care insa difera de acestea,
numita dolomita, o roca ce se foloseste in special in metalurgie pentru obtinerea otelului,
iar etimilogia cuvantului provine de la sfarsitul secolului al XVIII-lea, de la
geologul francez Deodat de Dolomieu, a carui placa comemorativa se gaseste in
Cortina d’Ampezzo, “capitala” Dolomitilor.
Dolomitii sunt niste vechi atoli, acele insule circulare ce
au ramas dupa ce s-au retras marile in urma cu milioane de ani. Se pot
observa in structura lor urmele apelor si modul in care valurile au macinat
stancile si au depus aluviuni.
Din punct de vedere istoric Dolomitii au fost un adevarat
camp de batalie. Inca din anii 1700-1800 armata franceza condusa de Napoleon se
lupta cu Imperiul Austro-Ungar in Dolomiti, iar mai tarziu, in primul razboi
mondial, La grande guerra, s-au dat cele mai crancene lupte intre austrieci si italieni, iar in
ziua de astazi se pot observa in multe masive urme ale razboiului: adaposturi
militare sapate in stanca, fortarete suspendate, sute de tuneluri, transee,
urme de explozii…
Acest vis
frumos, de a vedea Dolomitii, un vis ce-l aveam de multa vreme s-a concretizat
anul acesta, cand impreuna cu Lucian Hulban din Oradea si cu Dan Izvoreanu din
Cluj am pornit spre Cortina d’Ampezzo, renumita si emblematica perla a Dolomitilor.
Marti, 22 iulie, dupa 1000 km, suntem in Cortina. Asta dupa
ce am pornit luni dupa-masa din Oradea si am
dormit o noapte in Austria
la niste prieteni foarte buni. Inca de cum ne-am apropiat de granita
austro-italiana am vazut Alpii cu ale lor peisaje ce-ti fura iminent privirea.
Ajunsi in Italia dam de Dolomiti. Multe opriri in parcari si pe marginea
drumului pt. poze. Vremea este de vis, tocmai au trecut niste furtuni
puternice. In continuare se anunta vreme buna.
Dan cunoaste bine
zona, a mai fost si anul trecut. El este ghidul nostru si tot el este
initiatorul acestei ture. Din acest motiv castigam timp pretios, deoarece
stim toate smecheriile, scurtaturile si mergem direct la camping. Aici vom sta doua nopti, si vom plati 11 euro de
persoana pe noapte cu tot cu masina. Merita! Cam atat vom plati in fiecare noapte. Conditii ireprosabile. Restul zilei ne prinde
vizitand faimoasa statiune din inima Dolomitilor si admirand grupele muntoase
in lumina unui apus parca desprins din vederile ce le gasim la tot pasul.
Cortina ne-a impresionat foarte mult. Acest gratios, elegant
si extrem de agreabil oras ne-a coplesit deplin. Atmosfera care domneste aici este inegalabila, specificul zonei
se reflecta cel mai bine prin multitudinea de flori colorate, prin spiritul civic
alpin ce domneste aici, unde toti oamenii sunt cu rucsac in spate si cu bete de
trekking in mana, majoritatea imbracati in portul traditional: tirolezi, camasi
in carouri si jambiere vargate.
A doua zi de dimineata plecam spre prima noastra tura. Dorim
sa facem cateva trasee de via ferrata, acele “drumuri de fier” in imensii
pereti de stanca. Aceste “drumuri de fier” au fost construite de soldatii
italieni in primul razboi mondial, in anii 1915-1918, pentru a-si construi
fortarete in locuri cat mai inaccesibile pentru a-i surprinde pe dusmani in
batalii.
Pentru
inceput am ales zona “Gruppo Tofane” si am pornit dinspre Cortina spre pasul
Falzarego, iar pe un drum de munte am ajuns la refugiul Duca D’Aosta. Refugiu, asa il numesc ei. Este o foarte mare diferenta intre refugiile noastre carpatine si ale lor. De fapt ei numes refugiu o cabana de cateva stele / margarete. De fapt adaposturile construite pentru bivuacuri, Bivacco, sunt echivalentul refugiilor din muntii nostrii.
De aici ne
echipam cu cele necesare si pornim spre varful Punta Anna, 2731m, pe un traseu
expus din peretele sud-estic al Tofanei di Mezzo. Este un traseu extraordinar
cu multe traversari, aerian, dar cu o panorama de neuitat. In stanga se poate
distinge Tofana di Rozes, un perete-gigant, fata sudica, unde sunt numeroase
rute ale unor mari alpinisti italieni: Walter Bonatti, Angelo DiBona…
Luci
renunta la jumatatea peretelui, el este prima oara intr-un traseu de via
ferrata, mai bine zis prima oara pe stanca. Gresala a fost ca nu ne-am informat
mai in detaliu despre gradul traseului, Dan a crezut ca este mai usor, tinand
cont ca anul trecut a mai facut niste trasee prin zona. Mai tarziu, spre
finalul traseului aflam de la alti catzaratori ca traseul nostru este cotat ca
fiind dificil, “dificile”, penultimul grad dintr-o scara pana la foarte
dificil, “molto dificile”. Ajunsi sus, ne-am hotarat sa ne retragem pe un
traseu ce coboara la alt refugiu, Giussani si sa venim roata pe alt traseu de
via ferrata, mult mai lejer, dar la fel de spectaculos. Inapoi la refugiu Luci
ne-a asteptat pe terasa si intre timp s-a delectat fotografiind zona si
studiind hartile.
A doua zi
petrecuta in Dolomiti ne-a gasit in statiunea Canazei – Alba, din masivul Marmolada. De aici luam telecabina, ce ne costa 10 euro
de persoana dus-intors pana la refugiul Ciampac, de unde pornim catre varful
Colac, 2715m.
Dan a mai fost aici anul trecut, asa ca noi il urmam spre
creasta, de unde trebuie sa ocolim vreo doua varfuri pronuntate. Luci banuieste ceva
si ne spune ca nu e bun traseul, ca de la refugiu trebuia sa urcam direct pe
varf si ca noi asa ocolim. In cele din urma hotaraste sa se retraga si sa se
plimbe pe creasa, lasandu-ne pe mine si pe Dan sa mergem pe varf. Dupa ce am
ocolit jumatate de munte, ne dam seama ca Luci intr-adevar avea dreptate si ca
trebuia sa urcam direct de la refugiu, dar cu acest prilej vedem si cealalta
zona a Marmoladei, partea sud-vestica. In cele din urma ajungem intr-o sa de
unde scurtam vertiginos drumul pe curba de nivel printr-o vale imensa. Ideea de
a merge pe aici ne-a fost rasplatita cu o multitudine de flori de colt, Stella
Alpina cum le zic italienii.
Apoi pe traseul de via ferrata din spatele Vf. Colac,
spatele dinspre statiunea Canazei, adica fata sudica, un traseu usor ajungem pe
varf. Sus pe varf facem multe poze, ne strangem mainile si ne felicitam reciproc pentru reusita.
De pe varf ii propun lui Dan sa coboram pe traseul
“Finanzieri”, un traseu care ne va duce direct la refugiu. Initial ezita, dar
la insistentele mele vine, nu inainte de a intreba pe ceilalti de pe varf ce
grad are traseul. Aflam ca este destul de dificil, dar nu foarte dificil,
“dificile” si nu “multo dificile”. Interesante sunt si clasificarile italiene,
deoarece in fiecare carte pe care am vazut-o apareau alte grade. De ex: notatia
clasica italiana: foarte usor, usor, dificil, foarte dificil; apoi notatia ca
in alpinism cu cifre de la 1 pana la 6, precedate de un K: K1 – K6 si o alta
clasificare: prin 4 parametri urmati de o cifra de la 1 la 3: T (dificultate tehnica), O (pericol obiectiv), F (rezistenta
fizica), P (rezistenta psihica).
Plecam hotarati si pe la mijlocul peretelui gasim o scara
absolut verticala, formata din zeci de scoabe bine batute in stanca, intr-un
pasaj chiar surplombat. Incredibil cum si unde au putut face acest traseu de
via ferrata. Italienii astia sunt niste genii alpine, daca stau sa ma gandesc
nici nu-i de mirare cu atatea nume arhicunoscute: Cesare Maestri, Walter
Bonatti, Pallavicini, Dulfer, Messner si multi multi altii care au facut
istorie.
Urmatoarele portiuni sunt mai usoare, dar la fel de expuse.
Jos citim placuta cu numele si istoria traseului. A fost batut intre anii
`79-80 de scoala alpina a Garzii de Finante din Italia, de aceea numele
traseului poarta numele “Finanzieri”. Este absolut impresionant cum spre
deosebire de Romania,
in Italia marile institutii nu au echipe de fotbal, ci cluburi si scoli alpine.
Alta cultura! Jos palaria!
Jos ne intalnim si cu Luci si impreuna mergem in micuta
statiune Canazei, o statiune mai mica decat Cortina, dar foarte cocheta si la
fel de frumoasa. Tot aici ramanem peste noapte, intr-un camping in Campitelo,
pt. a fi mai aproape de Marmolada ziua
urmatoare.
Vineri dimineata suntem pe drum prin Pasul Fedaia, unde
admiram un lac albastru-verzui si ghetarul de pe Marmolada.
Ca sa ajungem pe ghetar urcam cu telecabina, de fapt
schimbam 3 telecabine pana in Punta Rocca, la 3.250m. Aici gasim foarte multa
lume si putem vedea si varful Punta Penia, de 3342m, cel mai inalt din Marmolada si din Dolomiti.
Pornim spre varf pe urmele batute, dar dupa o portiune de
grohotis si gheata ne dam seama ca nu se poate ajunge din acest loc pe varf, ci
trebuia sa urcam cu telecabina din zona lacului Fedaia pana la un refugiu, iar
de acolo un traseu de via ferrata ne scotea pe varf.
Vremea ne permite si avem panorama asupra intregii zone a
Dolomitilor, observam si Alpii Austrieci. La intoarcere, la a doua statie de
telecabina ne mai orpim putin si vizitam transeele facute de Italieni in primul
razboi mondial. Istoria ne spune ca austriecii au vrut sa cucereasca Marmolada,
punct de intrare in Italia, iar italienii si-au format adevarate fortarete in
peretii de stanca, unde si-au sapat adaposturi, tuneluri, transee, creneluri
pt. tunuri, locuri de bombardament, pentru a rezista ofensivei austriece.
Coboram si seara ne prinde in zona Corvara, Alta Badia. Ne
pregatim pentru ziua urmatoare sa mergem in Masivul Sella, pe varful Piz Boe,
dar planurile ne sunt stricate a doua zi dimineata cand un plafon imens de nori
pune stapanire pe Dolomiti. Asa ca ne
indreptam spre ultima tinta, Tre Cime di Lavaredo, la Misurina, dar inainte de
a ajunge ne mai oprim la Cinque Torri, cele 5 turnuri-santinela de langa
Cortina. Aici sunt nenumarate muzee din timpul primului razboi mondial, dar
ploaia pune stapanire pe zona si ne indreptam spre Cortina.
La Cortina prindem cea mai puternica ploaie si pe seara
ajungem la Misurina, un lac la poalele celor trei Cime. Vremea se anunta in
continuare foarte rea, asa ca hotaram sa plecam spre casa, nu inainte de a mai
face cateva poze.
Fotografii: Dan Izvoreanu, Luci Hulban, Iulius Carebia.